清代旗袍与民国旗袍的差别
清代旗袍与民国旗袍的差别旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍
北京的服饰不仅吸收了满族的式样，同时还将满汉服饰加以融合，使京城的衣着更放异彩。
长袍
清末民初，在北京大街上四处都可以看到穿长袍的人。这长袍又叫"旗袍"。它是昔日北京平民常穿的衣服。这种衣服在民国革命前，甚至在民国后的一段时期里，穿者极为普遍。夏天穿单的长袍，北京人管它叫作大褂。其衣料一般为棉布的，较好的为葛布或夏布的。高贵之家多穿丝质的。道光后的一首名为《罗褂》的竹枝词里写道："作阔穿来是软罗，腕摇金 宝光摩。那知都下豪华客，看戏依然葛夏多。"春秋时节穿夹袍，入冬后就要穿棉袍或皮袍了。鸦片战争后，"洋布"大量输入，北京人曾用它为料制做棉袍。当时有一首题为《绵袍》的竹枝词中说："绵袍洋布制荆妻，颜色鲜明价又低。可惜一冬穿未罢，浑身如蒜伴茄泥"。蒜伴茄泥，言下之意全烂了。这是北京的一句歇后语，意在讽刺贪图便宜上了当的人。
说到长袍，它的特点是：袍长过膝，领子是圆的，带大襟有扣襻，袖子肥瘦适中，下摆留有开禊。长袍虽然原本为满族人所特有的服饰，但随着历史的演变，也曾有了某些变化。当初，满族人穿的长袍，袖子是窄的，同时在袖口上还带有"马蹄袖"（箭袖），所谓马蹄袖就是在本来已经很窄的袖口上，再接上一个半圆形的袖头，其形状酷似马蹄。马蹄袖的发明和使用，完全是在长期的狩猎生活中形成的。在酷寒的东北，满族人在狩猎中，无论是盘弓搭箭，还是挽缰驰骋，这种保护手背的马蹄袖，都曾起过不小的作用。然而随着满族人的进关，生活环境的改变，尤其是在北京这样一座城市里住长了，这种多余的马蹄袖还会有什么用呢！此外原来的旗袍是四面开禊的，后来逐渐演变成两面开禊，甚至还有不留开禊的。这种演变也与马蹄袖的隐去相仿。四面开禊的长袍无疑是方便驰骋，日后驰骋渐少，自然要四面开禊就没必要了。因此随着时间的推移，一般人就不再穿马蹄袖四开禊的长袍了。只有清代的官服和有地位人的长袍还保留着原样。
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由于昔日长袍是北京男女都要穿的服装，因此讲究装饰的妇女，每每在长袍的衣襟、领口、袖边处镶上绦子花边，作为美的点缀。清末北京时兴瘦长袍，长能覆足，袖仅容臂，形不掩臀，若猛然一蹲，就可能撕裂。据说当时这是仿西装而制，于是有人便讥讽说："新式衣裳夸有根，极长极窄太难论。洋人著服图灵便，几见缠躬不可蹲"。
男装
马褂
说了长袍必然要说"马褂"。今天北京的青年人恐怕很少见到马褂了，但是总还是能在商店里见到对襟的小棉袄吧，它的样式就很象昔日北京人穿的马褂。说到马褂，自然就会联想到马。实际上，它就是骑马时穿在身上的一种外罩衣。据说这种对襟、圆领、有开禊带扣襻儿的外罩衣，明代初年骑马时就有人穿，不过政府是禁止通常穿着它的。满族入关后就不同了，于是北京便四处可见穿马褂的人了。当时的马褂身长只到肚脐，袖长只到肘臂，开禊也是四面。它也和长袍一样，可做成皮、棉、夹、单以应四时的需要。康熙时，曾兴起一种身长至胯，袖长至腕的对襟马褂。后来曾在民间广泛流行，尤其是上了岁数的人更喜欢它。除了对襟马褂外，还有一种带大襟的马褂，其中"琵琶襟"马褂颇受人欢迎。所谓琵琶襟，就是马褂的大襟边不裁到膈肢窝下，而是从齐肩的第二个纽襻处直接向下裁，只是不要裁到底，让下襟缺一小截。一般说来，对襟马褂多用作礼服，带大襟的马褂多用作常服，而琵琶襟马褂用作行装。
马褂在北京为男子的一般服装，因此它和长袍不一样，大多数马褂是不镶边的。但是在同光之际，北京街上也曾有过"时兴马褂大镶沿，女子衣襟男子穿"的新潮，不过那只是昙花一现而已。马褂多以绸缎织物为材料，也有用兽皮制做的。马褂颜色有蓝、紫、灰、黄多种。
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